здесь на вышеприведенном веб-ресурсе собран огромный выбор умных статей про http://medbaz.com/pages-more-1253.html - первые признаки венерологических заболеваний.
Возможно, не получится с первого раза собрать схему правильно, и Вы непременно столкнетесь с "коротышами", искрами, черным дымом и разорванными в клочья полупроводниками. Поэтому отдельное внимание уделю диагностике схемы.
Перво-наперво, проверяем сохранность диодного моста, но бедняжка страдает больше всех. Для это: прозваниваем в оба направления направление фаза - "+". В одну сторону должно звониться в обратную нет. Так же поступаем с направлением фаза - "-". Смысл такой же (см. рис.5). Ну и естесвенно все эти операции проделать необходимо с каждой фазой. Если в каком-либо месте прозвон идет в обе стороны - диодный мост не исправен и пробит. Требуется замена диодного моста.
Далее поверяем работоспособность нашей микросхемки. Подключаем к "+" и "-" АКБ, т.е. запитываем схему. Между 16ой и 8ой ногой ULN2003 должно прозваниваться. Теперь, за место стабилитрона припаиваем перемычку. 16ая - 8ая ноги не должны звониться.
Не работает: где-то напортачили или купили неисправную микросхему.
Проверяем работу семисторов: Так же запитываем схему и прозваниваем между каждой фазой и "+" - не должно звониться. За место стабилитрона припаиваем перемычку - между фазами и "+" - прозванивается.
Не работает: ищем неисправный семистор - меняем на новый.
Важно!!! При экспериментах с заведенным мотором лучше не подключайте в качестве нагрузки бортовую сеть, потому как в случае форсмажера попалите всю электронику на мотоцикле. В определенных случаях, при ошибке монтажа, реле-регулятор может выдать более 300В! Поэтому в качесте нагрузки используйте лампочку 55-60W подключенную непосредственно на АКБ.
Вот тут начинается самое интересное. Нужно подобрать стабилитрон таким образом, чтобы вся схема выдавала нужно напряжение. Для начала попробуем понять, что такое нужное напряжение. Тут источники разняться. Если АКБ обыкновенный кислотный, то его норма зарядки в пределах 13.8 - 14.5 В. В случае если АКБ гелевый, норма 14.5-15.5 В. Разные источники утверждают разное. А вообще это конечно выбор каждого и все зависит от конкретных условий. "Ловиться" напряжение подбором стабилитрона. При поисках нужного стабилитрона стоит учесть, что любой диод в прямом включении добавляют к основному 0.7В. Т.е. если сборка у Вас выдает на выходе 14.2В, добавив в цепь стабилитрона в прямом включении один диод или другой стабилитрон, получим на выходе уже 14.9В.
Важно учесть что калибровать напряжение стоит приблизительно на 1/3 оборотов двигателя, т.е. если у Вас мотор крутиться до 10 тыс.об/мин, то калибруем при 3000об/мин. На разных оборотах напряжение может не значительно меняться +/-0.2В, - это вполне нормально.
Получив нужные характеристики, аккуратно перепаять в божеском виде все настроечные элементы и можно заливать эпоксидным клеем. Если хотите чтобы схема работала долго и надежно, это обязательная часть, ибо от тряски и грязи - долго это не проживет. Для любителей ускорить процесс: добавив побольше загустителя в клей, эпоксидная смола может потерять свои диэлектрические свойства. Так что, при приготовлении клея, строго следуйте инструкции.
На рис.10 показана уже полностью готовая схема. Провода на выходе залиты герметиком для герметичности и сохранения эластичности проводов.
Бывает, что нужно дать заключение, для уже собранной схемы и нужно убедиться что работает наш "Integrated cicuit". Это так же осушествимо. На вход реле нужно подать +15В, если все исправно, стабилитрон стработает и даст команду семисторам "закрыться", вот тут то их и можно прозвонить. Так же, как описывал выше, когда мы ставили перемычку на место стабилитрона, т.е. между фазой и "+" клемой. Возникает резонный вопрос, где взять 15В? - Ответ просотой. Если у Вас есть зарядное устройство для АКБ с регулируемым током, зарядите полностью АКБ. Когда АКБ зарядился, увеличивайте ток на зарядном устройстве до тех пор, пока не получите на АКБ нужные +15В. Здесь не стоит злоупотреблять, делать так можно на короткое время, необходимое для прозвонки. Иначе можете "поджарить аккумулятор".
Возможно, я что-то упустил, но вы всегда можете задать интересующие Вас вопросы. Так что, Дерзайте и выигрывайте, хватит бабосы буржуям, мы ведь и сами с усами
Вот еще процесс изготовления схемы для Yamaha VMAX. Делал для Дэна. Там ситуация такая, что все тепло схема отдает не на радиатор, а на раму, поэтому нет ребер и важно следить за поверхностью. Мало то го чтобы она хорошо прилегала, - нужно обязательно намазать ее термопастой.
Еще хотелось бы обратить внимание на открытую реализацию загадочного "Integrated cicuit" (рис.6) впервые упоминаемого на рис.1. Здесь схема выполнена на базе инверсного ключа, микросхемы ULN2003. По сравнению со схемой на рис.1 в которой в качестве силовых элементов используются тиристоры, схема рис.6 реализована на семисторах BTA26. Это связано с простой их монтажа (их не нужно изолировать от корпуса), а еще они, без проблем доступны на рынке.
К слову о том, как эта "хреновина работает". Ключевым элементов схемы является стабилитрон, отрегулированный на нужное нам напряжение +14В. Напряжение, по трем фазам выпрямляется на диодном мосту (рис.2) и как только постоянное напряжение на выходе становиться больше +14В стабилитрон "оживает" и запитывает микросхему ULN2003, которая в свою очередь дает команду на три семистора BTA26 - "закрыться". Они, конечно, послушно закрываются и диодные мосты уже не поставляют с систему, а направляют его обратно в генератор, замыкая через свои диоды фазы между собой. Это, естественно, вызывает снижение напряжения и когда оно падает ниже +14В, наш добрый стабилитрон, так и быть, открывает через микросхему симисторы и жизнь продолжается, таким образом, бесконечно, храня наше любимое напряжение в +14В.
Приступим к сборке схемы.
Вот список нужных деталей: 1. Несколько стабилитронов на 14В 0,5W; 2. Сопротивление 300 Ом - 4ре штучки; 3. Емскость на 1000pF - 1шт.; 4. Миркросхема ULN2003 - 1шт.; 5. Семистор BTA26 - 3 шт.; 6. Диодные мосты на 35А - 3шт.; 7. Медные провода одножильные и много жильные сечением ~2-2.5мм; 8. Эпоксидный клей. Примечание: мелкие детали лучше брать с запасом, стоят они копейки, а потерять или сломать их очень легко.
На рис.6. силовые линии выделены по толщине, это не случайно. При сборке стоит использовать серьезные медные провода сечением 2- 2.5мм. Тонкими линиями показаны слаботочные линии, там можно воспользоваться тоненькими эластичными проводами. Чтобы было проще разобраться с ножками микросхемы и семисторов - есть подсказка на рис.7. Думаю, труда не составит, найти нужные лапы. ULN2003 лучше покупать в DIP корпусе, т.к. с ней легче работать и не отломать ножки. Рис.7 alt
Итак, вернемся к нашим баранам. Skrut явил на свет замечательную схему (рис.5), а так же отличную и доходчивую статью. Самое прекрасное во всем этом, что у нас в Старом Осколе, не смотря на то что радио магазинов почти нет, все же можно приобрести почти все детали, за исключением трех фазного диодного моста.
Поэтому, я обычно использую три однофазных диодных моста КВРС 3510. Это конечно делает изделие более громоздким, за то сильно повышает его надежность, т.к. каждый такой мост способен пропускать до 35А, а в сумме такой трехфазный выпрямитель может держать до 105А, что весьма благотворно сказывается на надежности, т.к. далеко не всякий генератор способен выработать такой ток (т.е. мощность генератора должна составлять 105А х 12В = 1260Ватт).
На графиках Рис.2 снизу показаны цветами синим, красным и зеленым три фазы генератора прошедшие через диодный мост. Фазы смещены на 1/3 полупериода относительно друг друга и при суммировании выпрямленных трех фаз мы получаем требуемую регулированием величину в виде малинового графика выше.
Стоит заметить что, мы рассматриваем процессы происходящие всего за один полный оборот вала генератора, т.е. в реальности с учетом того что на выходе еще стоит совершенно не кислая емкость в виде аккумулятора мы получаем стабильные + 14,5В.
Это и есть собственно норма жизни для любой системы стабилизации трех фазного напряжения переменного тока.
А теперь криминальная хроника.
Как я уже говорил ранее, наиболее вероятная причина выхода из строя реле - пробой диода в выпрямительном мосту. Всего из-за одного маленького диода, две обмотки генератора из трех превращаются в не нужный хлам. На рис. 3 показан график в форме "сисек" - это единственно уцелевшая фаза. А две другие (показаны коричневым пунктиром) - больше нам не друзья.
Если внимательно смотрели на графики, то наверняка заметили что, напряжение на уцелевшей фазе, поднимется почти до 25В. А в исправной системе оно составляет не больше 10В. И это не ошибка. Как же так получилось? - спросите Вы, - а очень просто:
Регулирующая схема сразу подозревает что-то не ладное и решает, во чтобы то ни стало, удержать требуемые 14.5В на выходе, так же на выходе стоит АКБ, который в свою очередь отлично сглаживает броски напряжения и регулятор на своей волне держит требуемые 14.5В. Но померив напряжение на выходе Вы вряд ли обнаружите нужное напряжение.
Возможно, не получится с первого раза собрать схему правильно, и Вы непременно столкнетесь с "коротышами", искрами, черным дымом и разорванными в клочья полупроводниками. Поэтому отдельное внимание уделю диагностике схемы.
Перво-наперво, проверяем сохранность диодного моста, но бедняжка страдает больше всех. Для это: прозваниваем в оба направления направление фаза - "+". В одну сторону должно звониться в обратную нет. Так же поступаем с направлением фаза - "-". Смысл такой же (см. рис.5). Ну и естесвенно все эти операции проделать необходимо с каждой фазой. Если в каком-либо месте прозвон идет в обе стороны - диодный мост не исправен и пробит. Требуется замена диодного моста.
Далее поверяем работоспособность нашей микросхемки. Подключаем к "+" и "-" АКБ, т.е. запитываем схему. Между 16ой и 8ой ногой ULN2003 должно прозваниваться. Теперь, за место стабилитрона припаиваем перемычку. 16ая - 8ая ноги не должны звониться.
Не работает: где-то напортачили или купили неисправную микросхему.
Проверяем работу семисторов: Так же запитываем схему и прозваниваем между каждой фазой и "+" - не должно звониться. За место стабилитрона припаиваем перемычку - между фазами и "+" - прозванивается.
Не работает: ищем неисправный семистор - меняем на новый.
Важно!!! При экспериментах с заведенным мотором лучше не подключайте в качестве нагрузки бортовую сеть, потому как в случае форсмажера попалите всю электронику на мотоцикле. В определенных случаях, при ошибке монтажа, реле-регулятор может выдать более 300В! Поэтому в качесте нагрузки используйте лампочку 55-60W подключенную непосредственно на АКБ.
Вот тут начинается самое интересное. Нужно подобрать стабилитрон таким образом, чтобы вся схема выдавала нужно напряжение. Для начала попробуем понять, что такое нужное напряжение. Тут источники разняться. Если АКБ обыкновенный кислотный, то его норма зарядки в пределах 13.8 - 14.5 В. В случае если АКБ гелевый, норма 14.5-15.5 В. Разные источники утверждают разное. А вообще это конечно выбор каждого и все зависит от конкретных условий. "Ловиться" напряжение подбором стабилитрона. При поисках нужного стабилитрона стоит учесть, что любой диод в прямом включении добавляют к основному 0.7В. Т.е. если сборка у Вас выдает на выходе 14.2В, добавив в цепь стабилитрона в прямом включении один диод или другой стабилитрон, получим на выходе уже 14.9В.
Важно учесть что калибровать напряжение стоит приблизительно на 1/3 оборотов двигателя, т.е. если у Вас мотор крутиться до 10 тыс.об/мин, то калибруем при 3000об/мин. На разных оборотах напряжение может не значительно меняться +/-0.2В, - это вполне нормально.
Получив нужные характеристики, аккуратно перепаять в божеском виде все настроечные элементы и можно заливать эпоксидным клеем. Если хотите чтобы схема работала долго и надежно, это обязательная часть, ибо от тряски и грязи - долго это не проживет. Для любителей ускорить процесс: добавив побольше загустителя в клей, эпоксидная смола может потерять свои диэлектрические свойства. Так что, при приготовлении клея, строго следуйте инструкции.
Первым делом необходимо подготовить радиатор для нашего будущего реле. Удобнее всего конечно, использовать старый корпус, предварительно его выпотрошив. Занятие не для слабонервных конечно и муторное, но осуществимое. Поверхность на которой будут располагаться силовые элементы (диоды и семисторы), так же необходимо подготовить: тщательно очистить и полировать до блеска. Продумать, как и где, расположатся наши детальки, посадить все надежно и обязательно на термопасту. Рис.8 alt
На рис.8, для примера, показано выпотрошенное тело шунтирующего реле-регулятора Yamaha DragStar 650. Т.к. на этой модели генератор слабенький, всего около 200W, здесь хватило два диодных моста, они расположились на боковой грани, предварительно выровненной и отполированной. Три семистора пошли во внутреннюю часть радиатора. Все посаженного на термопасту, лишние отверстия заделаны герметиком. Рис. 9 alt
Поэтому, я обычно использую три однофазных диодных моста КВРС 3510. Это конечно делает изделие более громоздким, за то сильно повышает его надежность, т.к. каждый такой мост способен пропускать до 35А, а в сумме такой трехфазный выпрямитель может держать до 105А, что весьма благотворно сказывается на надежности, т.к. далеко не всякий генератор способен выработать такой ток (т.е. мощность генератора должна составлять 105А х 12В = 1260Ватт).
Еще хотелось бы обратить внимание на открытую реализацию загадочного "Integrated cicuit" (рис.6) впервые упоминаемого на рис.1. Здесь схема выполнена на базе инверсного ключа, микросхемы ULN2003. По сравнению со схемой на рис.1 в которой в качестве силовых элементов используются тиристоры, схема рис.6 реализована на семисторах BTA26. Это связано с простой их монтажа (их не нужно изолировать от корпуса), а еще они, без проблем доступны на рынке.
К слову о том, как эта "хреновина работает". Ключевым элементов схемы является стабилитрон, отрегулированный на нужное нам напряжение +14В. Напряжение, по трем фазам выпрямляется на диодном мосту (рис.2) и как только постоянное напряжение на выходе становиться больше +14В стабилитрон "оживает" и запитывает микросхему ULN2003, которая в свою очередь дает команду на три семистора BTA26 - "закрыться". Они, конечно, послушно закрываются и диодные мосты уже не поставляют с систему, а направляют его обратно в генератор, замыкая через свои диоды фазы между собой. Это, естественно, вызывает снижение напряжения и когда оно падает ниже +14В, наш добрый стабилитрон, так и быть, открывает через микросхему симисторы и жизнь продолжается, таким образом, бесконечно, храня наше любимое напряжение в +14В.
Приступим к сборке схемы.
Вот список нужных деталей: 1. Несколько стабилитронов на 14В 0,5W; 2. Сопротивление 300 Ом - 4ре штучки; 3. Емскость на 1000pF - 1шт.; 4. Миркросхема ULN2003 - 1шт.; 5. Семистор BTA26 - 3 шт.; 6. Диодные мосты на 35А - 3шт.; 7. Медные провода одножильные и много жильные сечением ~2-2.5мм; 8. Эпоксидный клей. Примечание: мелкие детали лучше брать с запасом, стоят они копейки, а потерять или сломать их очень легко.
На рис.6. силовые линии выделены по толщине, это не случайно. При сборке стоит использовать серьезные медные провода сечением 2- 2.5мм. Тонкими линиями показаны слаботочные линии, там можно воспользоваться тоненькими эластичными проводами. Чтобы было проще разобраться с ножками микросхемы и семисторов - есть подсказка на рис.7. Думаю, труда не составит, найти нужные лапы. ULN2003 лучше покупать в DIP корпусе, т.к. с ней легче работать и не отломать ножки.
Если внимательно смотрели на графики, то наверняка заметили что, напряжение на уцелевшей фазе, поднимется почти до 25В. А в исправной системе оно составляет не больше 10В. И это не ошибка. Как же так получилось? - спросите Вы, - а очень просто:
Регулирующая схема сразу подозревает что-то не ладное и решает, во чтобы то ни стало, удержать требуемые 14.5В на выходе, так же на выходе стоит АКБ, который в свою очередь отлично сглаживает броски напряжения и регулятор на своей волне держит требуемые 14.5В. Но померив напряжение на выходе Вы вряд ли обнаружите нужное напряжение.
И причин для этого масса:
1. На малых оборотах генератор не способен выдать на фазе нужные 25В;
2. Частотная характеристика ухудшается в 3 раза, но что еще хуже напряжение уже трудно назвать стабилизированным, т.к. меняется от 0 до 25В;
3. Мощность генератора так же становиться меньше в 3 раза. Т.е. если генератор был способен держать нагрузку 35А, то теперь потолок для него 11,67А, а это означает - хронический недозаряд аккумулятора;
4. Обычный вольтметр меряет среднестатистическое значение и провалы, в напряжении показанные на рис.4 справедливо усреднит.
Надеюсь, физику процесса Вы уяснили. Теперь разберемся, как диагностировать проблему:
Старинный дедовский метод "скинуть клемму с аккумулятора" нам не подходит. Во-первых, потому, что большая часть японских мотоциклов заглохнет даже если зарядка присутствует. А во-вторых: вообще не советую так делать даже на автомобиле, т.к. последующий ремонт может оказаться связанным с электронной начинкой или как говорят с "мозгами" мотоцикла или автомобиля.
Первый сигнал к тому что все плохо - мотоцикл стал плохо заводиться (недозаряд АКБ).
Ночью на холостых оборотах фара светит тусклее чем на высоких оборотах;
Желтые провода регулятора сильно греются и обгорают клеммы в соединительном разъеме;
Ну и самая надежная: напряжение на АКБ при оборотах двигателя приблизительно 1/3 от максимальных - ниже 13,8В.
Выводы: надо обращать внимание на систему зарядки, т.к. выход из строя регулятора напряжения, в короткий срок приведет к выходу из строя аккумулятора. Связано это с тем что, режим зарядки показанный на рис.4. крайне противопоказан для аккумулятора. Так что, эксплуатация мотоцикла с неисправным реле-регулятором если и не убьет АКБ, то серьезно снизит его ресурс. Могут оплавиться провода и реземы регулятора. Обмотка статора генератора так же подвергается серьезной нагрузке и разогреву и не смотря на толщину проводов, все же может расшириться и коротнуть на корпус и как следствие выгореть.
Часть 2.
Итак, вернемся к нашим баранам. Skrut явил на свет замечательную схему (рис.5), а так же отличную и доходчивую статью. Самое прекрасное во всем этом, что у нас в Старом Осколе, не смотря на то что радио магазинов почти нет, все же можно приобрести почти все детали, за исключением трех фазного диодного моста. Рис. 5 alt
